Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Пчеловодство видео - Работы на пасеке
Понедельник, 29 Сентябрь 2014 15:31

Изготовление и наващивание рамок

пчеловодствоВ связи с тем, что имеющиеся в продаже заготовки для рамок достаточно дорогие и порой невысокого качества, целесообразно освоить их изготовление на пасеке. Это довольно трудоемкая работа, поэтому поделюсь своими наиболее эффективными приемами.

За основу беру стандартные размеры рамок для ульев Дадана-Блатта: гнездовая — 435х300 мм (верхний брусок — 470x25x22 мм, нижний — 415х10х10 мм, ширина боковой планки сверху — 37 мм, снизу — 25 мм, длина — 290 мм, толщина — 10 мм); магазинная — 435x145 мм (размеры верхнего и нижнего брусков такие же, как и у гнездовой рамки, ширина боковой планки сверху — 43 мм (чтобы в магазинной надставке помещалось 10 рамок), снизу — 25 мм, длина — 135 мм, толщина — 10 мм). Размер рамки для многокорпусного улья 435x230 мм. От дадановской она отличается только высотой боковой планки — 220 мм.

При сборке рамок боковые планки прибиваю к верхнему бруску тремя гвоздями 30x1,4х1,6 мм (один — сверху бруска и два — с боков), а нижние к боковым — 12х1,0 мм. Для закрепления концов проволоки использую гвозди 6x0,6 мм. Лучше всего делать рамки из липы, ели или сосны. Некоторые пчеловоды изготовляют верхние бруски из осины, так как на них не откладывает яйца пчелиная огневка (восковая моль). Дерево сначала распиливаю на чурки длиной 600 мм, которые раскалываю на две части. Срез обрабатываю электрорубанком, чтобы его поверхность была ровной. Затем циркулярной пилой делаю заготовки квадратного сечения: для верхних брусков со сторонами 30 мм; для нижних — 15 мм. Для боковых планок делаю заготовки толщиной 15 мм и шириной 40 мм (гнездовые) или 50 мм (магазинные).

 


Из соответствующей заготовки можно сделать две боковые планки для гнездовой рамки, восемь — для магазинной и по одному верхнему и нижнему бруску. После высыхания заготовок довожу их с помощью электрорубанка до необходимых размеров. Делать боковые планки с разделителями более трудоемко, зато потом очень удобно ставить рамки в ульи.

Для ускорения работ смастерил шаблоны для изготовления деталей рамок и сверления отверстий в боковых планках (рис. 1). Они позволяют без линейки быстро доводить размеры заготовок до требуемых параметров с достаточно высокой точностью. Боковые планки удобнее всего обрабатывать небольшой циркулярной пилой с выходом диска до 15 мм. После этого довожу до требуемых размеров полуфуганком.

На рисунках даны размеры для изготовления дадановских рамок, но их достаточно просто изменить, чтобы сделать рамки для многокорпусного улья.

Рамки собираю на специальном лекале (рис. 2). Затем проделываю отверстия в боковых планках с помощью дырокола или электродрели малой мощности.

Приспособление для натягивания проволоки (рис. 3) оснастил двумя прижимами 4 высотой 80 мм, с помощью которых прогибаю боковые планки гнездовой рамки на 10–15 мм. Проволоку натягиваю плоскогубцами. После закрепления гвоздями ее концов поворачиваю прижимы на 90°, и боковые планки выпрямляются, создавая необходимое натяжение проволоки. Высота ограничительных реек 2 составляет 15 мм. В качестве роликов 1 можно использовать катушки от пишущей машинки.

Для гнездовых и магазинных рамок сделал соответствующие лекала для наващивания — доски толщиной 20 мм, размеры которых примерно на 5 мм меньше внутренних размеров рамок. Прежде чем приступить к наващиванию, обрезаю листы вощины так, чтобы они не доходили до боковых планок на 3–5 мм, а до нижнего бруска на 10 мм. На лекало кладу лист вощины, на него — рамку с натянутой проволокой, а сверху — прижимное приспособление, состоящее из четырех реек шириной 30 мм, скрепленных поперечными планками. Длина реек на 40–50 мм меньше внутренней ширины рамки, чтобы можно было наблюдать за процессом впаивания проволоки в вощину.

Как и многие пчеловоды, использую для наващивания рамок простейшее приспособление (рис. 4). Оно представляет собой стеклянную банку емкостью 0,5 л с пластмассовой крышкой, в которой на расстоянии 6–7 см друг от друга сделал две прорези. В них вставил две металлические пластины шириной около 10 мм. С помощью болтика и гайки к одной прикрепил провод длиной примерно 1,5 м с наконечником, а к другой — провод от сетевой вилки. Второй провод от вилки тоже заканчивается наконечником. В банку наливаю обычную воду так, чтобы ее верхний уровень был примерно на 2 см ниже края банки. В воду кидаю щепотку поваренной соли. Ее количество определяю опытным путем, исходя из нагрева проволоки в рамке.

Вставляю вилку в сеть (220 В) и прикасаюсь на несколько секунд наконечниками к гвоздям, закрепляющим концы проволоки. Она практически мгновенно впаивается в вощину. Главное — не замкнуть наконечники накоротко. При наващивании магазинных рамок соли в банку кладу меньше. Бывшие в употреблении рамки наващиваю только после их механической очистки и обжига пламенем газовой горелки. Н.М.КОКОРЕВ

171530, Тверская обл., Кимрский р-н, п/о Белый Городок, д. Головино

Опубликовано в Работы на пасеке
Понедельник, 29 Сентябрь 2014 15:22

Мини-электроподъемник

Содержу пчел на стационарной пасеке в двадцатичетырехрамочных лежаках. Они стоят под навесом вместе с дополнительными шестнадцатирамочными ульями, которые заняты пчелами со второй половины мая до конца главного медосбора. 25-28 июля пересаживаю пчел из них в основные лежаки, но уже с молодыми матками. Метод описан в ж-ле «Пчеловодство» (№6, 2008). Раньше в качестве дополнительных использовал двенадцатирамочные ульи, но они оказались тесноватыми для работы по моей технологии.

В первой половине июня из каждого шестнадцатирамочного улья переношу по одной рамке с пчелами и маткой в тонкостенный, легкий восьмирамочный нуклеусный улей. Сюда же стряхиваю пчел еще с одной-двух рамок. Нуклеусные ульи размещаю на крыше навеса. Хотя они не очень тяжелые (с отводком не более 20 кг), их крайне неудобно поднимать по лестнице даже с чьей-либо помощью. деталь 1Когда сделал маленький шестеренный подъемник, работать стало легче, но при подъеме одной рукой приходилось крутить ручку подъемника, а другой постоянно поправлять и направлять улей. Поэтому изготовил электроподъемник, используя редуктор вместе с двигателем от стеклоочистителя грузового автомобиля, не разъединяя их, оставив в блоке для будущей работы. Редуктор червячный, передаточное число 1:50. От его вала отсоединил рычажок, а вместо станины выгнул новую основу из полосы железа толщиной 4 мм, шириной 120 мм (рис. 1). К одной стойке изнутри прикрепил редуктор с двигателем; в другой напротив вала редуктора просверлил отверстие Ø13 мм и к нему снаружи приварил втулку длиной 40 мм, внутренний Ø13 мм. Получился опорный подшипник валика барабана. На конце вала редуктора с одной стороны была лыска. Напильником сделал еще одну напротив. Конец вала в сечении принял форму эллипса. Из железа толщиной 4 мм сделал диск Ø80 мм (рис. 2). деталь 2Рядом с краями на его противоположных сторонах просверлил два отверстия и нарезал резьбу М6. Ввернул в них болты и слегка затянул. Концы вышедшей резьбы отрезал ножовкой, оставив выступы 1 мм, которые расклепал короткими ударами легкого молотка. Болты со стороны головок отрезал, оставив штифты длиной 9 мм. В центре диска сделал отверстие, соответствующее по форме концу вала редуктора. Надел на него диск и закрепил его же гайкой. Из резины толщиной 10 мм вырезал диск Ø80 мм. Ближе к краям просверлил в нем четыре отверстия Ø6 мм. В два из них попадут пальцы, расположенные на диске, который закреплен на валу редуктора. В центре резинового диска - отверстие Ø13 мм.

В электроцехе попросил пустую катушку из-под намоточной проволоки, сделанную из винипласта. Чтобы подъемник не был громоздким, уменьшил ее: вырезал середину и соединил половинки между собой (рис. 3).

деталь 3Получился барабан достаточной вместимости для канатика. Наружная его длина - 36 мм, внутренняя, намоточная - 20 мм. Отрезал кусок латунной трубки длиной 40 мм, наружный Ø16 мм, внутренний Ø13 мм. У барабана отверстие Ø16 мм на выходе имеет фаски шириной 2 мм. На обоих торцах латунной трубки ножовкой сделал разрезы глубиной 2 мм, шириной 3 мм. На трубку плотно насадил обе половины барабана и с обоих концов ее развальцевал. Зубцы вошли в фаски барабана. Из железа толщиной 4 мм изготовил такой же диск со штифтами, как и на валу редуктора. В центре его просверлил отверстие Ø13 мм. В барабане сделал четыре отверстия Ø4 мм, которые проходят внутри тела его средней намоточной части. В диске просверлил такие же четыре отверстия, совпадающие с отверстиями на барабане (рис. 4). Отрезал четыре куска алюминиевой проволоки длиной 40 мм и диаметром Ø4 мм. С одной стороны каждый зажал в тисках и короткими ударами легкого молотка расклепал. Заклепки вставил в отверстия барабана, а на вышедшие четыре конца надел диск, лишнее откусил кусачками, чтобы концы выступали на 2 мм, их тоже расклепал.

деталь 4В той щечке барабана, которая без диска, просверлил отверстие Ø3 мм для закрепления канатика. От оставшегося фрагмента промежуточной намоточной части барабана отрезал шайбу толщиной 9 мм и поместил между дальней от двигателя щечкой барабана и стойкой основы. Она дает возможность легче собрать блок в одно целое, так как штифты длиной 9 мм мешали бы сборке, а в зазор между щечкой и стойкой свободно помещается узел канатика.

Резиновый диск надел на штифты диска на валу редуктора, и диск барабана своими штифтами вошел в отверстия резинового диска. Выточенный валик барабана длиной 100 мм, Ø13 мм вставил в приваренную втулку на стойке и пропустил через шайбу, барабан и резиновый диск до упора в диск на валу редуктора. Валик опирается только на приваренную втулку.

схема 5Взял целую катушку рыболовной лески Ø1 мм и испытал ее прочность на разрыв. Один конец привязал к перекладине, а к другому привязал в 15—20 см над землей пластмассовую канистру емкостью 30 л. В нее сразу налил 10 л воды, а затем литровой кружкой стал доливать до предельного значения. На двадцатом литре леска превратилась в натянутую струну. Долил еще 1 л воды, и через несколько секунд она порвалась посередине. Испытание провел трижды, меняя каждый раз леску, но результаты получил одинаковые. Значит, предел прочности на разрыв - 20 кг.

Мои нуклеусные ульи с отводками весят не больше 20 кг, но для гарантии прочности сделал канатик из двойной лески. Чтобы он был длиной 4,5 м, отмерил 9 м лески, сложил ее пополам, а место перегиба через резиновые прокладки зажал в тисках. Каждый конец до самых тисков намотал на отдельную катушку из-под ниток, а затем начал сучить леску, как сапожник дратву. Канатик периодически натягивал, чтобы он получился ровным, затем вставил его в отверстие в щечке барабана, а с наружной стороны завязал тугой узел. К другому концу канатика, входящему внутрь барабана, привязал крюк. Канатик служит уже не один год, поэтому не собираюсь его менять.

Схему электродвигателя переделал (рис. 5), чтобы изменять направление вращения якоря при подъеме и спуске груза. Из обмотки возбуждения выходят два провода, соединенные со своими щетками якоря. Каждый провод перерезал посередине. В дне снятой задней крышки двигателя просверлил четыре отверстия Ø5 мм: по одному рядом с щеткодержателем и напротив проводов из обмотки возбуждения. Это облегчило сборку, к тому же провода ничем не зажаты.

Все провода вывожу через соответствующие отверстия в задней крышке и соединяю с реверсом в соответствии со схемой (пунктиром показан двухполюсный рубильник). На клеммы «+» и « -» подаю постоянный ток напряжением 12 В. Реверс смонтировал на текстолитовой пластинке, прикрепленной к основе подъемника. На данной схеме рубильник соединяет клеммы «Д» с «В» и «Е» с «Г», и якорь вращается в одну сторону. Если его переключить, то он соединит клеммы «Б» с «Д» и «А» с «Е», а якорь начнет вращаться в другом направлении.

Рубильник изготовил из двух медных полосок толщиной 2 мм. Верхние концы скрепил между собой текстолитовой ручкой, а нижние - шарнирно соединил с клеммами «Д» и «Е». В среднем положении рубильника двигатель не работает. Переключая рубильник вверх или вниз, запускаю двигатель в нужную сторону. Стараюсь его не перегружать. Иногда чуть-чуть переборщишь (поставив в отводок лишнюю рамку), а подъемник стопорится, и ему приходится помогать мизинцем.

Решил испытать двигатель на выносливость. Подал на него напряжение 15 В, и он за час работы без нагрузки вообще не нагрелся. Подал напряжение 20 В - результат тот же. На этом ограничился, убедившись, что при необходимости для кратковременной работы повышенное напряжение не опасно. С тех пор иногда повышаю его, чтобы поднимать груз без помощи мизинца. Стараюсь не превышать испытанную массу нуклеуса, не злоупотребляю выносливостью двигателя. Подъемник не громоздкий, удобный, надежно работает не один год. Закреплен он на высоте моей груди на штанге. На верхнем ее конце над крышей навеса прикрепил укосину, на конце которой установил шкив от двигателя стиральной машины. Через него перекинул канатик подъемника. Нуклеус опускаю на край крыши задней стенкой к себе, так его удобно обслуживать с лестницы.

Пчеловодам, которые используют такой же двигатель на медогонках, советую опробовать мою схему реверса. Работает устойчиво, надежно и уже не один год.

В.И.НЕБОЯН

356141, Ставропольский край,
г. Изобильный, ул. Суворова,
д. 30, кв. 15

 

Источник: http://beejournal.ru/

Опубликовано в Пчеловодный инвентарь

Вальцы для изготовления вощины с возможностью моторизации идеально подходят для собственного производства вощины на средних и малых пчеловодческих хозяйствах. Позволяет изготавливать вощину с оптимальными для Ваших условий размерами ячейки и листа.

Мы в соцсетях

 

 facebook  twitter

Rambler's Top100

 

 

Свяжитесь с нами

460050, Россия, г. Оренбург, ул. Терешковой, 251
+79033901044
+79128424424
+79128424424
+79128424424
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.